Tornear la madera con máquinas universales

Al contrario de lo que sucede con otras técnicas de trabajo, en el torneado no gira la herramienta, sino la pieza de madera.

No todas las maderas son ade­cuadas para el torneado, pues para el longitudinal se utilizan pre­ferentemente las de fibras cortas. Una de las maderas aptas es la de haya, aunque, en general, sólo hay que evitar que no tengan nudos ni rajas.

La pieza se sujeta al torno en forma cuadrada o mejor aún acha­flanándole primero los cantos.

Para que la madera gire axial­mente hay que determinar los pun­tos centrales de los dos extremos, puntos que se colocan: un extremo en el cabezal móvil y el otro en el cabezal fijo. El soporte sobre el que se apoya la herramienta se procura acercarlo tanto como sea posible y ligeramente más alto que el centro de la pieza.

Si la máquina tiene varias ve­locidades se elige siempre para tornear la más alta. Una puesta en marcha de prueba mostrará si la pieza se ha fijado correctamente. Para obtener la forma redonda se utiliza como primera herramienta una gubia curvada perfectamente afilada.

Al tornear, la mano izquierda presiona siempre fuertemente la herramienta contra el soporte, en tanto que la mano derecha la dirige hasta que roza la pieza.

Para obtener la forma final y conseguir superficies planas se usa el formón cuyo filo está apla­nado. Si se desea tornear varias piezas iguales y darles la misma forma se deberá confeccionar una plantilla. Se recorta en cartón fuerte el negativo de la forma de­seada y se compara de vez en cuando con la pieza torneada. Cuando la plantilla coincide com­pletamente con la pieza, ésta se ha terminado.

Posteriormente se pule con lija. El tratamiento superficial puede realizarse con la pieza girando todavía unida al torno.

Casi todas las máquinas universales para aficionados suelen tener un accesorio para tornear la madera. Utilizando como ejemplo un candelabro, se muestra aquí su labrado.

El punto central de la pieza se deter­mina con exactitud trazando diagonales en un extremo.1
El punto central de la pieza se deter­mina con exactitud trazando diagonales en un extremo.

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El extremo de la pieza que se aplica al cabezal fijo se ajusta al mismo por hincado directo.2
El extremo de la pieza que se aplica al cabezal fijo se ajusta al mismo por hincado directo.

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Retención de la pieza. El extremo opuesto de la madera se centra y pre­siona contra el cabezal móvil.3
Retención de la pieza.
El extremo opuesto de la madera se centra y pre­siona contra el cabezal móvil.

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Con la gubia se desbasta la madera hasta redondearla. La gubia se utiliza también 'para hacer entallas curvas.4
Con la gubia se desbasta la madera hasta redondear la pieza.
La gubia se utiliza también ‘para hacer entallas curvas.

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Las piezas sueltas pueden tornearse «libremente». Para hacer varias piezas iguales se necesita una plantilla.5
Las piezas sueltas pueden tornearse «libremente».
Para hacer varias piezas iguales se necesita una plantilla.

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Las superficies planas y las entallas profundas se hacen con el formón plano, de los de distintas anchuras.6
Las superficies planas y las entallas profundas se hacen con el formón plano, de los de distintas anchuras.

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Para entallas muy agudas se utiliza el escoplo (de corte inverso al formón plano).7
Para entallas muy agudas se utiliza el escoplo (de corte inverso al formón plano).

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Un trozo de lija enrollado servirá para pulir la superficie. Para los cantos muertos, se procede de igual forma.8
Un trozo de lija enrollado servirá para pulir la superficie.
Para los cantos muertos, se procede de igual forma.

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Finalmente se aplica el tratamiento superficial. Una vez se ha secado, se pule con la madera siempre girando.9
Finalmente se aplica el tratamiento superficial.
Una vez se ha secado, se pule con la madera siempre girando.

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El alojamiento para la vela se obtiene por taladrado. Con esto el candelabro ya está acabado.10
El alojamiento para la vela se obtiene por taladrado.
Con esto el candelabro ya está acabado.
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