Corte y preparación de una falda al bies

Cuando una falda tiene que cortarse al bies y acampanada al mismo tiempo, se procederá de la siguiente manera:

A- Para obtener un resultado perfecto de su corte, al colocar el patrón de la falda sobre la tela para cortarla, lo pondrán de forma que los lados del patrón del delantero y del de­trás vengan paralelos al recto hilo de la tela y, abriendo el patrón por el centro delantero y por el centro de detrás todo lo necesario hasta conseguir su posición completamente diagonal, obtendrán la posición ideal para marcar y después cortar la falda.A- Para obtener un resultado perfecto de su corte, al colocar el patrón de la falda sobre la tela para cortarla, lo pondrán de forma que los lados del patrón del delantero y del de­trás vengan paralelos al recto hilo de la tela y, abriendo el patrón por el centro delantero y por el centro de detrás todo lo necesario hasta conseguir su posición completamente diagonal, obtendrán la posición ideal para marcar y después cortar la falda.

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B- Tengan en cuenta que en la falda forma de capa, en el centro delantero y en el centro de detrás no hay necesidad de costura si la tela que se corta tiene el ancho de 1,20 cen­tímetros; pero cuando la tela es estrecha y tienen que hacerse añadidos, es preferible ha­cer las costuras en el centro del delantero y en el centro de la espalda (gráfica número. 210), con lo cual la falda tendrá cuatro costuras.B- Tengan en cuenta que en la falda forma de capa, en el centro delantero y en el centro de detrás no hay necesidad de costura si la tela que se corta tiene el ancho de 1,20 cen­tímetros; pero cuando la tela es estrecha y tienen que hacerse añadidos, es preferible ha­cer las costuras en el centro del delantero y en el centro de la espalda (gráfica número. 210), con lo cual la falda tendrá cuatro costuras.

Pero en el caso de que forzosamente quera­mos que la tela sea entera en el centro del delantero y en el centro de la espalda, enton­ces el añadido deberá hacerse tal como se in­dica en la gráfica número 211, o sea, buscando el mismo hilo y dirección del tejido.

El modelo de la gráfica núme­ro 212 es una falda arrugada y acampanada, la cual requiere llevar entretela para obtener la rigidez de su acampanado. La gráfica núme­ro 212 es visto por el revés con la entretela o forro puesto.Entretelas y dobladillos.

El modelo de la gráfica número 212 es una falda arrugada y acampanada, la cual requiere llevar entretela para obtener la rigidez de su acampanado. La gráfica núme­ro 212 es visto por el revés con la entretela o forro puesto.

La gráfica número 213 es una fal­da tubo, puesta al revés para que se den cuenta de cómo aparece la entretela. En estas faldas la entre­tela se coloca casi siempre para que al sentarse no cedan.

La preparación de colocar la en­tretela o forro es la siguiente:

Se cogerá la tela de la falda y la entretela y se unirán, empalmando la entretela con el género por el re­vés, sobre una mesa lo suficiente larga y ancha para que éstas queden bien planas al unirse y puedan hilvanarse có­modamente a grandes puntadas, de forma que las dos formen un solo cuerpo.

Una vez hilvanadas pueden colocarse los patrones sobre la misma, procediendo a con­tinuación al corte en conjunto.

La confección se hace también de conjunto, solamente que, cuando éstas están bien re­dondeadas, todo el trozo que presenta de do­bles tiene que recortarse la entretela. Pues si no se hiciera el recorte de la entretela al ha­cer el doblez de la misma, sería cuatro grue­sos de tela y sólo deben quedar tres. Uniendo la parte inferior de la tela a la entretela con un punto de cruz o punto de lado.

Según en qué clase de género no puede po­nerse entretela, sobre todo en géneros de pun­to, pero sí puede ponerse forro de seda, en que su preparación es la misma como si fu ese la entretela, sólo que en la parte inferior de las faldas y costuras de los lados quedan des­pegadas las costuras, o sea, que el forro no va cogido de las costuras de los lados ni sujeto al dobladillo; sólo va unido en la cinturilla y en las pinzas. Casi siempre el forro para esta clase de faldas es tres o cuatro centímetros más estrecho en su contorno y es para impedir que la falda ceda al sentarse.

En las faldas acampanadas los dobladillos presentan casi siempre dificultades en la con­fección, ya que en estas faldas los dobles tie­nen que quedar completamente lisos y sin arrugas.

Cuando estos dobles tienen que ser todos del largo de la misma falda, no pueden ser más anchos de cinco centímetros, y en las par­tes correspondientes al bies del género se tiene que pasar unos arrugados, los cuales por me­diación de la plancha desaparecen.

Los dobles postizos para esta clase de fal­das son preferibles, ya que permiten que sean éstos mucho más anchos; en la gráfica núme­ro 213 podrán comprobar la anchura de estos dobladillos, los cuales deben tener aproxima­damente 20 cm. Estos dobles postizos se pre­paran de la siguiente forma:Los dobles postizos para esta clase de fal­das son preferibles, ya que permiten que sean éstos mucho más anchos; en la gráfica núme­ro 213 podrán comprobar la anchura de estos dobladillos, los cuales deben tener aproxima­damente 20 cm. Estos dobles postizos se pre­paran de la siguiente forma:

Una vez bien redondeada la falda y seguros del largo que debe llevarse se coloca sobre la mesa doblada, o sea sólo la mitad, y una vez bien puesta sobre la mesa, se coloca el género postizo sobre la misma, y con la misma direc­ción que presenta el tejido de la falda se cor­ta el ancho que se desee el doble postizo.

A continuación se hilvana por el derecho y por el mismo borde, y una vez planchada la costurita bien plana, se da la vuelta hacia el revés, uniendo el doble a la entretela a punto de cruz, o bien haciendo un sobrehilo por todo el contorno y a punto de lado a un cen­tímetro de distancia, cogiendo solamente un hilo de la entretela y otro del doble (este pun­to es el llamado punto de dobladillo).

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