Realización cuerpos drapeados

Realización de los cuerpos drapeados

Ante todo, fijarse en los pequeños detalles que precisa la preparación de una prenda, para que luego no se os presenten dificultades para su terminación perfecta. Ver estos ejem­plos:

Cuando un cuerpo tiene que ser cortado al biés y éste en drapeado, se cogerá la tela y se doblará en dirección diagonal, colocando el patrón de manera que la costura de los lados quede al recto hilo.Cuando un cuerpo tiene que ser cortado al biés y éste en drapeado, se cogerá la tela y se doblará en dirección diagonal, colocando el patrón de manera que la costura de los lados quede al recto hilo.

Empleando una tela rayada, es preferible hacer costura en el centro de delante, para que las rayas formen espiga.

La gráfica número 149 es la demostración de la forma que deben colocar el patrón tipo sobre la tela para hacer un drapeado al biés o bien para hacer un cuerpo al biés que sea la tela a rayas y tenga que hacer espiga.

Si la tela es a rayas es preferible hacer es­piga al delantero y a la espalda y de esta for­ma hace la espiga perfecta.

Cuando la tela es a rayas o a cuadros y se tiene que hacer costura en los centros pueden moldearse el pecho por mediación del centro de delante y el centro de detrás, pues precisa en los cuerpos drapeados la desaparición total de la pinza, pues para esta forma de cuerpos debe tratarse con géneros moldeables.

Para los cuerpos drapeados, tanto si son los delanteros como si son en las espaldas, se pro­curará que la parte que no lleve drapeado sea al recto hilo, y así sujeta mejor la parte del drapeado que siempre tiene que ser al biés.

La gráfica número 149 es la demostración de la forma que deben colocar el patrón tipo sobre la tela para hacer un drapeado al biés o bien para hacer un cuerpo al biés que sea la tela a rayas y tenga que hacer espiga.En los casos que el modelo sea drapeado por delante y por detrás se sujetarán las cos­turas de unión por mediación de una trencilla o galón cosiéndola en el mismo pespunte de las costuras o bien por mediación de un forro.

En el centro de los drapeados desbocados se colocará un plomo redondo forrado previa­mente en un pedazo de tela como si fuese una funda, quedando éste libre dentro de la mis­ma. Este plomo se sujeta por el interior del desbocado y en su mismo centro a punto de lado bien fuerte.

Para las pruebas de los drapeados nos es indispensable un maniquí, pues contribuye enormemente el gusto de quien prueba ya que muchas veces el género presenta movimientos que no pueden desviarse.

Casi nunca un mismo patrón de un mismo corte quedan iguales al drapearse, pues según el tejido y según busto cogen movimientos en direcciones distintas.

Lo que importa en esta clase de prendas no es la regularidad de los movimientos sino la gracia en que éstos se presentan.

Lo que importa en esta clase de prendas no es la regularidad de los movimientos sino la gracia en que éstos se presentan.Muchas veces debe de sujetarse en los hom­bros por mediación de unas pequeñas pinzas para darle un movimiento concreto.

Al realizar el patrón tipo para el drapeado de los cuerpos los 2 ó 4 cm. de holgura que se acostumbra a poner, no se dejan, se hace el patrón fijo sin estos aumentos, ya que el bies da la holgura suficiente para cada caso.

En los cuerpos drapeados de delante deben de calcularse en las costuras de los lados 2 cm. más cortos que las costuras de detrás, ya que el delantero al ser la tela al bies debe quitarse estirando la tela de estos dos cm. para el buen aplomo del delantero.

Los modelos que presentamos en esta lec­ción de drapeados donde un lado está com­pletamente recto y en el otro el drapeado, de­ben de moldearse sobre el maniquí por me­diación de una glasilla o seda moldeable para poder darle bien el movimiento. Les recomen­damos sobre todo que la parte del drapeado sea la tela completamente al bies.

Los drapeados en los cuerpos se acostumbran hacer siempre con las telas al bies y con géneros de fácil adaptación.Drapeados clásicos.

Los drapeados en los cuerpos se acostumbran hacer siempre con las telas al bies y con géneros de fácil adaptación. Son muchas y muy variadas las formas que pueden obtenerse, pero en esta lección deta­llamos los más clásicos y para ello les damos tres formas distintas de drapeados en los escotes.

La gráfica núme­ro 151 está representada con el patrón tipo del delantero sobre una tela doblada al bies del centro y para ello procederemos de la siguien­te forma:Primera forma.

La gráfica núme­ro 151 está representada con el patrón tipo del delantero sobre una tela doblada al bies del centro y para ello procederemos de la siguien­te forma:

  1. A) Cogeremos la tela doblada completa­mente al bies y para lograr obtener el drapea­do del modelo representando el drapeado ce­rrado sólo debemos dejar en el centro de de­lante el espacio de la mitad de hondo de la pinza (ejemplo: si el hondo de la pinza tiene 10 cm., la mitad 5 cm.).
  2. B) Para ello cerraremos la pinza de pecho y al colocar el patrón sobre el bies dejaremos que coja su posición recta desde la mitad del centro tal como está representada en la grá­fica.
  3. C) Para obtener tela suficiente para el alto del escote deberá fijarse en la línea de punti­tos que se desprende del hombro y en la mitad del trocito de costura junto al cuello. Este puede ser más o menos alto y que salga más o menos cerrado, depende del modelo, siguien­do los puntitos que indican en la gráfica ob­tendrán el resultado del modelo.

Para obtener el drapeado exacto y el largo del escote y no tener que moldearlo des­pués a la prueba, deberá tener en cuenta las presentes indicaciones.Segunda forma.

  1. A) Para obtener el drapeado exacto y el largo del escote y no tener que moldearlo después a la prueba, deberá tener en cuenta las presentes indicaciones.
  2. B) La tela doble y al bies.
  3. C) El patrón cerrado de pinza de hombro.
  4. D) Tomará la medida de escote cuyo lar­go en la gráfica número 152 está representado por un puntito en el centro de delante. Esta está tomada desde el punto de hombro junto al cuello al punto que se desea de largo, que en este caso será el punto que aparece al cen­tro del patrón de delante.
  5. E) Del punto de la costura del hombro al punto del borde de la tela, en línea ligeramen­te curvada colocarán la misma medida del largo que se ha tomado para el escote, o sea si el largo de escote tomado desde el hombro tiene 30 ó 3ó cm. la distancia desde el hombro junto al borde de la tela doblada tendrán lo mismo 30 ó 5 cm.
  6. F) En el patrón tipo representado sobre la tela aparece la pinza abierta en la parte inferior. Esta pinza al coger la tela al bies puede desaparecer por la costura de los lados.

De igual forma pueden moldearse el ajuste del drapeado con alguna pequeña pinza en la costura de hom­bro junto al cuello, pues en muchas ocasiones ayuda a repartir del drapeado para que éste no quede tan junto.No obstante si ésta va muy ajustada y por mediación de esta pinza no queda lo suficien­te, una vez comprobado en la prueba, podrá realizarse otra debajo la costura del costado en dirección hacia el pecho cogiendo la direc­ción a poder ser del recto hilo. De igual forma pueden moldearse el ajuste del drapeado con alguna pequeña pinza en la costura de hom­bro junto al cuello, pues en muchas ocasiones ayuda a repartir del drapeado para que éste no quede tan junto.

En el dibujo del modelo de esta misma pá­gina aparece la pinza que le indicamos de­bajo brazo y el escote con el drapeado más en redondo.

La gráfica número 153 la representamos con un drapeado en la espalda.Tercera forma.

La gráfica número 153 la representamos con un drapeado en la espalda.

  1. A) Para ello deberán coger la tela al bies y en doble y en igual forma que hemos proce­dido para los delanteros, pues en los drapea­dos siempre se coge la tela en dirección com­pletamente al bies, pues de lo contrario el resultado no sería el mismo.
  2. B) Al colocar el patrón de la espalda sobre el género tendremos de antemano la medida del largo de escote que deseamos aplicar al drapeado. Como verán en la gráfica tiene el largo a partir del cuello junto a la costura de hombro.
  3. C) La misma medida del largo de escote la aplicarán desde el punto del cuello al doble de la tela junto al bies del centro, y en línea curvada. Por consiguiente si el largo que se desea de escote drapeado si es el largo total de 45 a 50 cm. esta medida se aplicará desde el punto del hombro al mismo doble del bies.
  4. D) El ajustado del cuerpo se realizará por la costura de los lados.

Cuando los cuerpos se presentan ajustados de cintura, bien porque la moda lo exige o porque la persona que lo lleve sea de su agra­do, puede ajustarse por mediación de alguna pinza en los sitios que el bies de la tela les pide, ya que las telas mandan en esta forma de cuerpos drapeados por tener según cuerpo una dirección u otra.

Observaciones.

Cuando se trata de realizar los drapeados en telas que forman rayas o bien cuadros o de algún dibujo simétrico, debe de cortarse antes el género por la mitad al bies y hacer la unión de costura de forma que éstos que­den en forma de espigaCuando se trata de realizar los drapeados en telas que forman rayas o bien cuadros o de algún dibujo simétrico, debe de cortarse antes el género por la mitad al bies y hacer la unión de costura de forma que éstos que­den en forma de espiga, pues de lo contrario les daría un efecto visual muy poco agradable y de muy poca presentación.

Para ello deben, una vez cortado al bies, unir las costuras y planchadas, y una vez ase­gurada la dirección del tejido, colocar el pa­trón sobre la tela con las mismas caracterís­ticas descritas en esta lección.

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