Realización del patrón-tipo con la cinta métrica Manualidades corte y confección

Realización del patrón tipo con la cinta métrica a unas medidas determinadas.

Para hacer el patrón tipo con la cinta mé­trica a las medidas obtenidas con la misma, sin necesidad de buscar una talla de los pa­trones tipo, se procederá de la siguiente ma­nera:

Para hacer el patrón tipo con la cinta mé­trica a las medidas obtenidas con la misma, sin necesidad de buscar una talla de los pa­trones tipo, se procederá de la siguiente ma­nera: 1. Se tomarán bien las medidas de la per­sona, guiándose por la gráfica nº 1 y nº 2, del artículo El arte de la costura anotándose en una libreta y en el mismo orden detallado en la misma.

2. Ejemplo: Supongamos que las medidas que se han tomado sean iguales a las de la talla 46, gráfica de demostración 15-16, que aparece en el artículo anterior. Lo primero que se tiene que mirar para hacer justo sobre el papel el dibujo del cuadro son las medidas de contorno y largo total.

3. Se buscará de las tres medidas de con­torno la más grande, o sea la que mide más, que en este caso será la de contorno de cade­ras, la cual tiene 100 cms.

Colocaremos sobre la mesa un papel de pa­trones lo suficiente ancho y largo para dibujar bien el patrón.

4. Como el patrón sólo se hace a la mi­tad, estos 100 cm. se parten por su centro y dará el resultado de 50 cm.; por lo tanto, se­rán 50 centímetros en la línea superior hori­zontal, más 6 centímetros de holgura para di­bujarlo, con un total de 56 cms.

5. Para el largo daremos el de las me­didas que se han tomado. El largo total se colocará en la línea vertical izquierda; cerra­remos el rectángulo con otras dos líneas de las mismas dimensiones. A continuación de he­cho el rectángulo pasaremos a colocar las otras medidas, por el siguiente orden:

Cuello.

6. Suponiendo que las medidas que se han tomado para el contorno de cuello sean 36 cm., empezaremos repartiendo en tres par­tes. La mitad de 36 son 18 cm., y de esta mitad hacemos tres partes y pondremos dos para el escote de delante y una para el escote de de­trás, resultando 12 cm. para el de delante y 6 cm. para el de detrás. Total 18 cm.

7. Ejemplo. Si el contorno de cuello nos da un promedio de 36 cm. para la confección del patrón como hacemos medio, cogeremos la mitad, que serán 18 cm. De estos 18 cm. haremos 3 partes, dos para el delantero y una para el escote de la espalda.

Para ello cogerán los 36 cm. y trazarán una circunferencia y luego tirarán una línea al centro de esta circunferencia.¿Cómo encontrarlo?

Para ello cogerán los 36 cm. y trazarán una circunferencia y luego tirarán una línea al centro de esta circunferencia. La circunferen­cia de 36 cm. nos dará un diámetro de 12 cm. y de estos 12 cm. ocho corresponderán para el escote de delante y los 4 restantes para el es­cote de detrás. La demostración A representa la circunferencia de la medida y sus partes en el resultado de lo descrito.

Se darán cuenta que en la línea horizontal y desde donde sale el hombro, es más corta que la línea vertical del centro de la circun­ferencia, por eso en los patrones tipo, la línea horizontal superior lleva una diferencia de dos centímetros menos que la de la línea ver­tical izquierda. En el dibujo de los escotes de detrás quitamos un cm. más de la espalda y lo ponemos en el delantero, para que el escote correspondiente a la espalda no quede tan bajo, es preferible que éste sea siempre un poco más subido y de delante más bajo.

8. Una vez hecho el reparto de medidas del cuello, tanto para la parte delantera como para la espalda, se procederá al reparto de las medidas de los largos, empezando por el de­lantero, y a partir del núm. 0 marcaremos los puntos 26, 46 Y 62. En línea vertical derecha los números 0 que aparecen en la misma in­dican que los largos de las espaldas a emplear son los mismos que tenemos para el dibujo del delantero.

La forma de aplicar las medidas directas so­bre el papel es la misma que la descrita en el artículo Cómo realizar los patrones de las gráficas.

Contornos.

9. Las medidas de contorno, por regla general, se reparten en cuatro partes. Para las medidas de tipo corriente se colocan dos o tres cm. de más en la parte delantera y éstos se quitan de la parte de detrás. Verán en las gráficas de demostraciones de esta lección que los delanteros todos son más anchos, y la di­ferencia es de 2 cms., los cuales se quitan de las medidas de delante.

Si los repartos de medidas de contornos se hicieran todos por un igual en cuatro partes, el patrón resultaría un mal corte, ya que las costuras del costado aparecerían muy delante y la silueta no resultaría agraciada. Por con­siguiente, el contorno de las medidas lo hare­mos de la siguiente forma:

Contorno de pecho.

10. Las medidas que tomamos para hacer este patrón son las descritas de la talla 46, cuyo contorno de pecho tiene 96. La mitad de 96 cm. serán 48 y la mitad de 48 serán 24, o sea la cuarta parte de 96. En esta cuarta parte pondremos 24 cm., más 2 para el de­lantero; total 26 cm., los cuales se aplicarán en el contorno de delante. Y a los 24 cm. para la espalda se le quitarán 2 cm., los que se han puesto para el delantero, y nos dará el resul­tado de 24-2=22 cm. para la espalda y para el delantero total 48 cm.

De igual forma se hará en el contorno de cintura y cadera; se pondrán dos centímetros más en los delanteros y se le quitarán de la espalda.

Vean en la gráfica de demostración las lí­neas de contorno, pecho, cintura y cadera y se darán cuenta de cómo deben aplicar dichas medidas.

También aparece en la línea de contorno de pecho, y a partir del número 26 de la línea vertical izquierda 9 cm. son para el nacimien­to de la pinza. Esta medida se colocará a la tercera parte del patrón en la línea horizontal del pecho. En la gráfica de demostración apa­recen 9 cm. que, multiplicado por 3, serán 27.

Como los medios y los tercios en nuestro mé­todo no existen, cuando falte medio centíme­tro para el reparto de estas medidas, pueden ponerlo de más o de menos según se crea con­veniente.

11. Luego se aplican la medida de contor­no de cintura y la de contorno de caderas, de igual forma que para el contorno de pecho.

Estas medidas son colocadas sobre el marco del papel tal como aparece en la gráfica de demostración para el delantero, de izquierda a derecha, y para la espalda, de derecha a izquierda.

12. Como veréis en la gráfica 21, aparece el centímetro colocado en dirección vertical en la parte derecha de la espalda.Largo de espalda.

12. Como veréis en la gráfica 21, aparece el centímetro colocado en dirección vertical en la parte derecha de la espalda. Si el talle tie­ne 42 centímetros, tenéis que colocar el cen­tímetro a partir del contorno de cintura hacia la línea horizontal superior, que pertenece al escote del cuello, y entonces tendréis exacto lo que se tiene que bajar en la parte de la espalda, pues en las tallas de medidas de nues­tro método esta medida está calculada proporcional, pero para hacerla exactamente a las medidas de la persona debe aplicarse ésta con este procedimiento.

Sisa.

13. Para el reparto de las medidas de la sisa primero deben fijarse en lo siguiente: En todos los patrones se tira una vertical que sale, a partir de las caderas, en dirección hacia la línea superior horizontal, por ser la parte más ancha, o sea la línea que cierra el patrón.

Fíjense que los hombros se apoyan en ella, pues toda la parte más amplia del cuerpo se apoya en esa vertical. Ejemplo: Si la parte más saliente del cuerpo es la cadera, esta línea vertical que aparece para el apoyo del hombro se tirará de la cadera.

Si la parte más saliente o más amplia de la persona es el contorno de pecho, esta línea vertical se tirará de contorno de pecho.

Luego, empezaremos a dibujar la sisa su­biendo un cm. aproximadamente de la línea de contorno de pecho. Después, a partir de la línea vertical de aplomo que nos da, dibujare­mos la sisa con las medidas obtenidas de la siguiente forma.

Como veran, en la gráfica 22 aparece una lí­nea diagonal a partir del punto donde apa­rece el escote del centro delantero a terminar a la línea de contorno de pecho del lado. Como veran, en la gráfica 22 aparece una lí­nea diagonal a partir del punto donde apa­rece el escote del centro delantero a terminar a la línea de contorno de pecho del lado. Co­giendo corno punto de partida esta línea se separarán en cuatro partes y el hondo será la cuarta parte tal como indicamos en la gráfica, es exacto el punto primero de la hondura de la sisa.

El largo de hombro se mide su mitad empe­zando por el escote y la otra mitad se apoya en la línea vertical derecha, y lo que sobra será el punto justo de la tela que se necesita para el hondo de la pinza.

Vean en la gráfica número 22-A que se se­ñalan 7 cm. a partir del cuello y 7 cm. más a partir de las sisas.

Reparto de medidas.

Sisas.

14. El reparto de medidas que tenemos para esta talla es de 38 cm. todo el contorno, más dos que se añaden para la holgura de la misma, serán 40. De estos 40 cm. partiremos su mitad y resultarán 20 cm., y de estos 20 cm. se colocarán 20 cm., más 3 para el delantero, que serán 23 cm., y para la espalda colocare­mos la otra mitad, 20 cm., menos 3, o sea que los 3 que se colocan más adelante se tienen que quitar de la escotadura de detrás 17.

En el delantero, para el reparto de medidas de las sisas, en su sisa pondremos 3 cms. y estos tres se los quitaremos de la sisa de la espalda, y así sucesivamente en todas ellas. Vean gráficas números 22-A y B.

15. En el delantero, para el reparto de medidas de las sisas, en su sisa pondremos 3 cms. y estos tres se los quitaremos de la sisa de la espalda, y así sucesivamente en todas ellas.

En las tallas de los niños sólo se deja un cm. de más en los contornos y el delantero y se quita un cm. de la espalda, y veréis que todo es por un igual. En la sisa aparecen unas fle­chas, que es donde se coloca la costura de la manga, y si lo comprobáis, veréis que justo es la mitad, ya que esta flecha es el centro de la sisa, una vez cerrada.

16. Estas medidas se aplican en el patrón empezando por la costura de debajo brazo hacia el punto marcado en la diagonal de la cuarta parte y terminando en la línea vertical que se ha tirado de aplomo, del centro del patrón. En el punto donde se ha terminado la medida de sisa es donde debe empezarse a colocar la medida del hombro (gráfica 22).

Medida ancho de hombro.

Esta medida que se ha tomado de ancho de espalda, de hombro a hombro, se aplicará a la mitad de la espalda a morir en la sisa. Para poder dibujar con exactitud la profundidad de la sisa es imprescindible colocar esta medida y es la única forma de que éstas no les quede ni demasiado profundas ni demasiado cerra­das, evitando de esta forma el retoque de los hombros (fíjense en la gráfica n.? 23 de de­mostración) .

Vean en la gráfica número 22 el modo de colocar el centímetro para dibujar con exac­titud la sisa y ancho de espalda.

Más sobre las sisas.

Como las sisas son la parte del patrón que más atención requiere, por ser éstas de má­xima importancia en el buen corte, para que en su confección les dé la máxima calidad, les detallamos, la forma de reali­zar el patrón tipo a las medidas directas, toda clase de detalles y observaciones que les serán de gran utilidad para la buena interpretación de estos ejercicios, sobre todo en el corte de las sisas y mangas.

En la gráfica núm. 23 les demostramos cómo debe de colocarse la cinta métrica para colo­car las medidas en las sisas.En la gráfica núm. 23 les demostramos cómo debe de colocarse la cinta métrica para colo­car las medidas en las sisas. Cómo colocamos para los delanteros la mitad de las medidas de la sisa más tres centímetros y luego para el dibujo de la sisa de detrás le descontamos los tres centímetros, que se colocan en la parte de delante, resulta que la mitad de la sisa, cuando ésta está ya terminada, nos queda más adelante de la costura de debajo brazo, por lo que se tendrá en cuenta al montar la manga que la costura de la misma les venga a parar en la mitad, o sea a donde aparece la flecha en la sisa de delante, que es a su misma mitad.

Si hiciéramos el patrón del cuerpo igual el de delante que el de detrás en anchura como la profundidad de las sisas, sería igual por ambas partes y la costura de las mangas se colocaría costura con costura, pero en este ca­so sería un corte malo y de un efecto visual muy deplorable.

También procurarán que las sisas, al reali­zar el dibujo del patrón, sea lo más perfecto posible tanto de medidas como de trazado a la primera prueba, que debe de ser la única cuando se trata de profesionales, debe ya de estar perfecta y que si tiene alguna rectifica­ción sea lo mínimo y este mínimo sea más bien de aplomo del género que de patrón.

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